对于西服工艺，我们必须知道有一个内行视角和外行视角。

对于成衣西服品牌的客户，ta们不会关注工艺，ta们是来买这个品牌。

而对于定制行业的客户，理论上讲，也应该是一样的，定制行业的客户，本质既不应该，也不要来关注工艺。当然，因为定制客户会在店里呆较长时间，在这个长时间里，与客户简短扼要地聊一下西服工艺，也是一个可选的行为。

下面我们就将相关的工艺知识，进行梳理并完整介绍如下：

1）缝合工艺：机器缝与手工缝

无论机缝还是手工缝，都需要针和线配合完成。机器缝的外观特点在于针距细密、线脚匀称；而手工缝的外观特点在于针法多变，灵活自然，其中能明显看出二者差异的是西服扣眼，其他部位，如：领底针脚、里布底边扦边、领底等处，较少人会翻开看。

扣眼的功能主要是配合纽扣解决服装开合，再就是将剪开的孔洞包缝防止面料开口处脱线，机器缝扣眼与手工缝扣眼在功能上都能满足这一目标，但从视觉效果上看，手工的花样更丰富，装饰性更强。

如上图所示插画眼，单纯从经济实用的角度来说，机器缝扣眼生产用时更短，肯定更划算；手工缝制虽耗时更多，却更美观，且可以完成当前机器无法完成的视觉效果，筋骨更饱满，造型更别致。

2）覆衬工艺：粘合衬、半毛衬、全毛衬

西服需要在里面覆挺胸衬，以使胸部饱满、造型挺括、衣身板正。由于挺胸衬是组合式的，半毛衬挺胸衬和全毛衬挺胸衬，不同类型固然与其形状有关，但也与其衬布材质和薄厚有关。

粘合衬工艺需要将胶衬通过高温粘在衣身后面，如此虽加厚了西服面料，使其视觉上挺括，但也改变了面料性能，原本透气、飘逸的面料变的如同“硬壳”；工业化生产的西服，半毛衬和全毛衬工艺为了便于操作，有时也会在面料上粘一层轻薄的粘合衬，多少也会改变面料性能。

面料上不粘衬的半毛衬或全毛衬工艺，在加工阶段则要耗时更多，工艺处理也会更加复杂，每一步缝纫都需要大量手工绷线固定才能完成后续操作。但并不意味所有面料都适合用不粘衬的麻衬工艺，其中，高档、高纱支的面料更适合如此来凸显高档材料最原始的状态。

选择覆衬工艺时不仅要看工厂提供的工艺选择，还取决于面料，若客户选了低纱支的面料，却仍选择手工不粘衬的做法，不仅徒劳无功，而且效果不一定比粘衬的更好，成品或许看上去容易皱且不挺括。

3）挂里布工艺：全里布、半里布、无里布

不同挂里布工艺，外观效果一目了然，里布能隐藏很多问题，比如里面的线头、兜布边缘的处理，如有全里布遮挡，就可以不用太过在意里面的细节，反正也看不见，这不是说挂了里布，里面就不好好做了，只是做的没有那么精细。

相较于全里布，半里布和无里布的工艺，会把兜布、缝合的布边等统统暴露在外面，为了保证视觉效果的美观性，这些不起眼的地方也都需要花时间处理的更精致。

不同的挂里布选择适合不同的季节，例如炎热的夏季如果选择半里布或无里布工艺，穿着的西装就像衬衫一样轻薄（也和面料有关），只有一层在外面，更加清爽，而若是考虑四季穿着，全里布仍然是不二选择。

4）装袖工艺：绱袖、肩压袖、瀑布袖

不同装袖的西服，最大的差异体现在袖山吃量上，给顾客最直观的感受是风格差异，袖山由高到底，做法、辅料和工艺的配置都会有区别，这里就不展开了，单看下面的效果。

一般高袖山适合礼服和商务正装，可通过加弹袖棉支撑袖山造型；随着袖山降低，可以选择选用轻薄的弹袖棉，西服造型偏向日常和休闲；若去掉弹袖棉，加大袖山吃量，可以作成瀑布袖的效果，西服风格化更强。

工厂制定标准只是为了便于规范生产流程，若定制店了解工艺，便可根据顾客需求，向工厂提出个性化的生产要求，如去掉垫肩、去薄胸衬、取消弹袖棉等，如此更容易将顾客想法转变为现实。